在1940年代初期，珠寶藝術的創作因第二次世界大戰的爆發而再次被終止。特別是如白金這類稀有金屬變的非常的稀少，甚至在有些情況下被禁止買賣。戰時期間，珠寶商用鈀來代替鉑金。為了彌補大量缺少黃金的情況，混合了少量的黃金和大量銅比例的合成金出現在市面上了。這種合成黃金看上去有一種微微泛紅的光澤。
在這一時期，珠寶商巧妙的運用了合成金的黃金比例，使黃金在一件作品上散發出多種的色彩。黃金被不同的方法來製作，例如各種交錯編織和纏繞的手法。各種運用金銀線工藝和蕾絲編織的圖騰出現在珠寶設計上。多種紋理被同時運用在一件珠寶設計上，有時以啞光和明亮型的顏色呈現並加以區分，來突出整件設計。黃金成為了1940年代到1950年代珠寶設計的主要材質。
誇張的閃耀的設計成為了復古年代珠寶的主要特徵。蛇形鏈或瓦斯管（有時候是被稱為是地道管）在1934年第一次出現，這種設計一致持續到1940年代。運用各種裝飾設計主題的蛇形鏈或瓦斯管型設計的全新的項鏈，手鐲和皮帶在復古年代風靡一時。另一個是創新來自凡克雅寶的’Ludo’手鐲。這是一種帶皮帶扣型的有很多多邊型或八角形的磚塊所組成。這種創新的手鏈經常嵌有寶石，突出當中要的扣帶型裝飾。
戰前的金屬和寶石庫存被用的非常節儉，客人們經常需要在他們原有的基礎上進行改造。如果你想要一個全新的特別設計製作的珠寶，可能會需要客戶自己提供貴金屬。就法國而言，一定數量的黃金受到戰時的影響而被充公。創作薄片黃金的技術,有時會在後面墊一些非貴重的金屬材料。這一時期的股東珠寶市場尤其的興盛，人們更願意用用貴金屬或寶石來交易而不是現金。戰爭並沒有減退人們對珠寶的渴望。事實上，1940年代簡單陽剛的珠寶設計完美的表現了用珠寶裝飾的女權主義或是愛國主義。
產自南非、印度、緬甸或其他國家的彩色寶石陸陸續續的進入人們的視線。這些彩色寶石經常在新的珠寶設計中用來代替合成寶石或人造寶石。例如黃水晶、紫水晶、海藍寶石和托怕石，無論是從色澤和寶石大小上都給珠寶設計師提供了更大的設計空間。那些大克拉的鑽石、紅寶石和藍寶石依舊非常稀少。珠寶商們用大量數目的珍貴小寶石創作成一件作品。有時珠寶設計師也會用彩色寶石製作成漸變色的胸針或手鐲。
第二次世界大戰之後的珠寶設計常常運用彩色寶石搭配鑽石的設計。戰後當彩色寶石的供應又恢復正常時，光是彩色寶石製作的首飾又變得普遍了起來。有時會看到紅寶石和藍寶石與月光石，海藍寶石或別的一些大型的淡色寶石一起設計。琺瑯被用來突出珠寶的鮮豔色澤的同時獨出心裁的突出了背後的黃金。Boucheron在此期間也強調了對透明琺瑯的熟練應用創作了一系列花卉型的項鏈來。
用什麼樣的方式來展現人們的愛國情懷而不僅僅只是佩戴它呢？凡克雅寶的夏威夷系列就設計了小的藍，白和紅色的小花而組成的胸針、戒指、耳環、手鏈或項鏈。還有代表著好運的燕子胸針也經常用美國國旗的三個顏色來鑲嵌。卡地亞在1942年創作的鳥籠中的小鳥胸針，讓人們感到反感。這個胸針當時在巴黎商店的櫥窗中展示時讓人們更多聯想到的時國家被德國佔領了。為了慶祝重獲自由，卡地亞用一隻站在籠邊的小鳥胸針對此前的失敗的胸針設計做了一次絕妙的回擊。
在1941年到1947年之間,Boucheron持續的講區域性的民族服裝和法國地貌縮影在他們的胸針設計上。梅裏奧創作了戰士型胸針。以及武器、裝甲車、夢寶星專制的飛機以及之後的勝戰吉普胸針。
凡克雅寶用彩色寶石真實描繪的芭蕾舞女演員系列胸針大獲成功，並受到當時人們的競相模仿。很快很多同樣用彩色寶石鑲嵌的吉普賽舞者或其他幽雅的舞者形象的胸針出現了。這最後演變成為了一種旋風主題。
多種技術製作的黃金依然用來模仿各種紡織紋樣。編織的黃金也經常用來創作邊緣、流速、結頭或各種編織物的主題。蝴蝶結、羽毛或漩渦型的設計讓絲滑般的綢緞重新復活了。似乎有時候時黃金直接覆蓋在珠寶上。一個真正屬於花園型設計的珠寶款式風靡了所有主要的珠寶品牌。事實上，覆蓋了寶石或各種創造性的黃金顏色來提供對比。動植物依舊是這一時期的主要設計主題。值得一提的是，蔬果類主題例如捲心菜、橄欖、榛子以及玉米等主題被Boucheron設計的惟妙惟肖。
鳥類成為了許多藝術珠寶商們這一時期擅長的主題。例如現實世界中的鳥類被一些頂級珠寶商們例如Maubousin，凡克雅寶，卡地亞，Mellerio，Sterlé設計的美得難以置信！一些鳥類誇張而無比華麗的翅膀被珠寶設計師們用彩虹般豔麗的寶石呈現出來。Sterlé最為擅長的就是運用琺瑯來描繪鳥的整個上顎並配以熟練的嵌絲工藝。用黃金和琺瑯製作的蜂鳥胸針就是Sterlé一個完美的典型例子。凡克雅寶設計了一隊描繪棲息著的彩寶小鳥，有的在鳥巢中或在帽中休息。他們還創作了用黃金鑽石和紅寶石創作的“愛之鳥”戒指，這個設計講鳥的翅膀和為白繞成一個圈套在手上。隨著對鳥類主題的無限熱情，羽毛也成為了珠寶設計中的一個非常流行的主題。
那麼獅子、老虎和豹子呢？我的天啊，這些被珠寶裝飾的叢林小貓們似乎存在於任何地方。卡地亞象徵性的豹子包括一枚溫莎伯爵夫人所擁有的站在一棵152.35克拉上的藍寶石上的鑽石藍寶麅子胸針，是許多伯爵夫人們都想擁有的。傳奇女繼承人巴巴拉赫頓對老虎情有獨鐘。她有一套用黃鑽設計的老虎耳環、手鐲和耳釘。René Boivin公司因為他們有老虎色裝飾的手鐲耳聞名。馴養的狗、貓、馬、蜜蜂以及其他的野獸，都成為了對動物類主題充滿熱情的珠寶設計師們熱愛的動物。
伴隨著花卉和動物主題在1940年代戲劇性的繁榮昌盛耳引領了一種新的風潮。靈活的胸針，顫動的花瓣，搖擺的蝴蝶翅膀給珠寶設計帶來了更為栩栩如生的真實感。可以細微顫動的珠寶鑲嵌在戒指上以及球形裝置上，使珠寶在搖擺時折射出更璀璨的光芒。
帶有飾物的手鐲從上流社會到普羅大眾裝飾著女人的手腕，這些小雕飾包含了從名勝古跡、動物、馬天尼杯子，甚至還有廚房的水槽。實際上，似乎任何東西都可以被設計成掛墜耳被裝飾在這樣的手鐲上，並被人們所喜愛！戰後的物資匱乏給了更多色彩活潑和更柔美女性化的時尚。珠寶設計也趨向於自然主義。大的3D花朵、鳥、動物、雪花以及其他的自然主題，與蝴蝶、絲帶和卷軸型一同出現。黃金絕對代替了白金成為了珠寶製作的主要材料。常常在單件作品中突出主題。結合了色彩廣泛的彩色寶石以及貴重寶石和半寶石的多色階的設計給我們帶來了一個璀璨奪目的50年代。
